María Monterrubio

¿Te preguntas por qué el ácido azelaico es tan efectivo en el manejo del acné y la rosácea? ¿O si esas son las únicas situaciones en las que hace un buen trabajo? Entonces estás en el sitio correcto. El poder del ácido azelaico va mucho más allá de disminuir la inflamación de la piel propensa al acné o la rosácea. Es además un buen jugador en equipo, fácil de introducir en cualquier rutina de cuidado de la piel. Sin embargo, su formulación importa un montón.

---

English

¡Hola a todos! Como algunos de vosotros sabéis, soy una de esas personas con piel con tendencia a acné y rosacea. Al final del pasado verano, noté la piel más grasa en la zona T facial (frente, nariz y barbilla) y los pómulos más rosados (con más inflamación cutánea y algo de melasma). Así que pensé que era el momento perfecto para probar un producto con ácido azelaico (nunca lo había utilizado antes sobre mi propia piel). Los resultados me han impresionado y quería compartirlos con vosotros – ello fue parte de la inspiración para este post 🙂 Dicho esto, el ácido azelaico es adecuado para cualquier tipo de piel. ¡Así que, sigue aquí conmigo!

¿Qué es, en breve, el ácido azelaico?

Es un ácido dicarboxílico. Lo que significa que contiene dos grupos carboxilo (–COOH), uno a cada extremo de la molécula (mira la imagen debajo). Los hongos del género Malassezia son parte de nuestro microbioma cutáneo (los microorganismos que residen en nuestra piel) y los mismos producen ácido azelaico.

Es decir, el ácido azelaico está naturalmente presente en nuestra piel. También existen otras fuentes de ácido azelaico diferentes de la piel animal: por ejemplo, cereales como el trigo, el centeno y la cebada.

Ácido azelaico para lidiar con una barrera cutánea alterada

Incluso la piel más equilibrada experimentará una barrera cutánea alterada en algún momento. La barrera hace referencia las capas u elementos físicos, químicos y microbianos que forman el epitelio cutáneo y que nos protegen de agresiones ambientales, infecciones y la pérdida de agua excesiva a través de la piel.

Independientemente del tipo de piel, la barrera cutánea puede verse eventualmente perturbada en presencia de condiciones climáticas específicas u otros factores. Por ejemplo en invierno, cuando el clima es seco (puedes aprender más sobre esto en mi artículo Biomoléculas que fortalecen tu piel en invierno, aquí).

El pH ácido (4-6) de nuestro estrato córneo [la capa más externa (muerta) de la piel] juega un papel crucial en la homeostasis cutánea. En otras palabras, las enzimas y procesos que mantienen un funcionamiento correcto de la epidermis solo ocurren a ese pH específico.

Cuando la barrera se altera, el pH incrementa (se vuelve menos ácido). Ello sucede en enfermedades inflamatorias de la piel y también cuando existe algún desequilibrio temporal en la epidermis.

Por lo tanto, un pH elevado ocurre no solamente en condiciones inflamatorias de la piel [como la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto irritativa (erupción al contacto con ciertas sustancias), la rosácea o el acné] sino también en la piel seca o envejecida. La acidificación de la piel (entre otros mecanismos) puede restaurar un pH desequilibrado y la disfunción de la barrera (por lo menos hasta cierto punto).

El ácido azelaico tópico puede acidificar y por lo tanto fortalecer la barrera epidérmica. Además, el mismo regula otros procesos epidérmicos, ayudando así en el tratamiento de diferentes trastornos de la piel relacionados con desórdenes epidérmicos.

¿Cómo funciona el ácido azelaico dentro de la piel?

El ácido azelaico afecta al comportamiento de las células de la epidermis:

– los queratinocitos (los ladrillos celulares que forman el muro epidérmico; encargados de producir queratina);

– los melanocitos [localizados en la capa basal de la epidermis (la más interna), están al cargo de la síntesis de melanina y, por tanto, de dar color a nuestra piel]

-bacterias y otros microorganismos, que hacen que nuestra piel prospere o que se vea en dificultades (cuando los mismos se encuentran en cantidades o condiciones inadecuadas).

Las queratinas (de diferentes tipos) son las proteínas principales de la epidermis. Éstas confieren al estrato córneo su consistencia dura y protectora. El ácido azelaico tiene propiedades queratolíticas: ayuda a eliminar el exceso de queratina. Es por ello que tiene un suave efecto exfoliante: su uso resulta en una textura de la piel más uniforme y funciona particularmente bien dentro de los folículos pilosos (los poros donde nace el vello).

Dentro de los folículos pilosos, el ácido azelaico atenúa la sobre-proliferación de los queratinocitos, y, por lo tanto, la sobre-producción de queratina. Y ello ayuda a disminuir cualquier inflamación dentro del folículo (como, por ejemplo, la inflamación dentro de un grano o lesión acnéica).

En el interior de los folículos pilosos se encuentran también las glándulas sebáceas (que secretan grasa a la superficie de la piel a través del canal folicular). En consecuencia, al eliminar el exceso de queratina, el ácido azelaico previene la formación de tapones de sebo y queratina (ambos elementos se adhieren entre sí y taponan el poro).

En otras palabras: el ácido azelaico tiene un efecto comedolítico: impide la obstrucción de los poros y minimiza la inflamación dentro de ellos. ¡Y la historia no termina aquí!

Adicionalmente, el ácido azelaico tiene propiedades bactericidas. Es de destacar que, entre otras bacterias (como Staphylococcus epidermidis), el mismo mata a Cutibacterium acnes, que crece dentro del folículo piloso y causa acné. Además, el ácido azelaico parece ser capaz de eliminar ácaros Demodex, que forman parte de la patofisiología de la rosácea.

El ácido azelaico puede reprimir la actividad de algunas de las enzimas responsables de la replicación del ADN justo antes de que las células se dividan (y se multipliquen). Y ello podría estar detrás de algunos de sus efectos anti-proliferativos y bactericidas.

Otra propiedad destacada del ácido azelaico es que impide la melanogénesis. Tiene la capacidad de inhibir a la enzima tirosinasa, que es indispensable para la producción de melanina (dentro de los melanocitos). Y así es como el ácido azelaico borra las manchas oscuras que quedan en la piel, por ejemplo, tras las lesiones de acné.

Y espera. Que verás más a continuación acerca de la utilidad del ácido azelaico para tratar diferentes manchas oscuras (es decir, hiperpigmentaciones cutáneas) 😉

¿Cuándo merece la pena probar el ácido azelaico?

Hiperpigmentación Post-Inflamatoria (HPI)

La inflamación cutánea (como, por ejemplo, la que ocurre dentro de los granos de acné) puede sobre-activar a melanocitos en los alrededores. Y, en consecuencia, éstos generan demasiada melanina.  Esa deposición de pigmento excesiva resultante de la inflamación se llama Hiperpigmentación Post-Inflamatoria (HPI).

La HPI es incluso más problemática para aquellos con tonos de piel más oscuros. La buena noticia es que, debido a su actividad inhibidora de la tirosinasa y a sus propiedades anti-inflamatorias, el ácido azelaico puede lidiar de forma efectiva con este tipo de hiperpigmentación.

El ácido azelaico puede ayudar a eliminar la HPI resultante de lesiones acneicas, procedimientos cosméticos (como láseres), cicatrices (por ejemplo, marcas quirúrgicas o traumáticas) y de otros tipos de erupciones cutáneas.

Espera siempre a que las lesiones dejen de estar activas para aplicar ácido azelaico. O lo que es lo mismo, cuando ya solo ves el pigmento y la cicatriz cerrada que quedan tras el proceso inflamatorio.

Melasma

El melasma es otra forma de hiperpigmentación de la piel. Es frecuente en mujeres en edad reproductiva. Hormonas sexuales y moléculas pro-inflamatorias inducen una producción exagerada de melanina por determinados melanocitos. Ello sucede en áreas localizadas de la piel (como los pómulos, la nariz, o la región por encima del labio superior) en forma de máscara (mira la imagen debajo).

El melasma ocurre en personas cuya piel se broncea al sol (posiblemente nunca lo experimentes si tu piel es especialmente clara) y puede ser muy persistente. Las moléculas pro-inflamatorias liberadas en la piel tras la exposición a la luz ultravioleta, infrarroja y azul del sol hacen que el melasma se agrave.

El ácido azelaico podría ser una buena opción si tienes piel sensible con melasma y los tratamientos despigmentantes como la hidroquinona o el ácido kójico son demasiado agresivos o no funcionan en tu caso.

De hecho, el ácido azelaico ha demostrado ser tan efectivo como la hidroquinona en casos de melasma (en estudios científicos rigurosos o peer-reviewed, revisados por otros científicos – encuentra la referencias al final del artículo).

Es decir, tu melasma podría atenuarse con el uso consistente de ácido azelaico. Entonces lo amarás como parte de tu rutina de cuidado de la piel por su suavidad y efectividad. Justo por eso es fácil cumplir con su uso (algo crucial en casos de melasma debido a su persistencia).

Además, se puede usar durante el embarazo, cuando el melasma frecuentemente aparece.

Piel con tendencia acneica

Como dije antes, el ácido azelaico trata la hiper-proliferación celular y bacteriana que ocurre durante el acné en los folículos pilosos afectados. Aborda además el componente inflamatorio del acné. Y el exceso de sebo que puede resultar de la inflamación y, por tanto, sobre-activación de las glándulas sebáceas. 

Sin embargo, el ácido azelaico no ataca el componente hormonal del acné. Aunque puede ser efectivo de todos modos en casos de acné leve a moderado.

Te vendrá bien si tienes piel con tendencia acnéica pero ningún brote de acné activo actualmente o si experimentas acné solo en momentos muy concretos. El ácido azelaico puede resultar efectivo para los brotes de acné aislados y contribuirá a mantener tu piel bajo control.

Para tu información, estudios científicos controlados mostraron que el ácido azelaico tópico (crema al 20%) es tan efectivo como la tretinoína (ácido retinoico) al 0,05%, el peróxido de benzoílo al 5% y la eritromicina al 2% (todas ellas medicaciones comunes en el tratamiento del acné). 

Puntos negros

Las propiedades comedolíticas y anti-inflamatorias antes destacadas hacen que el ácido azelaico sea eficaz en la eliminación de puntos negros (independientemente de tu tipo de piel).

Rosácea

El ácido azelaico tópico es muy eficaz para la rosácea. Gracias a sus propiedades queratolíticas, antimicrobiana y anti-inflamatoria mitiga los granos de acné rosácea, la inflamación cutánea y la rojez característicos de ese y otros tipos de rosácea.

En cambio, no te liberará de las telangiectasias faciales (vasos sanguíneos dilatados) – probablemente necesitarás un procedimiento con láser para conseguir esto. Puedes aprender más sobre los distintos sub-tipos de rosácea pinchando aquí.

El ácido azelaico al 15% reduce la cantidad excesiva del péptido catelicidina que comúnmente presenta la piel con rosácea. Es más, el azelaico disminuye la actividad de la enzima que procesa (corta) a la catelicidina (llamada calicreína 5). El péptido resultante de ese procesamiento de catelicidina (llamado LL-37) empeora la rosácea. Por ejemplo, LL-37 puede favorecer el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos superficiales con tendencia a dilatarse. 

Es más, la gente que presenta niveles elevados de actividad de calicreína 5 tiende a tener síntomas de rosácea más marcados. Ahora entenderás mejor por qué el ácido azelaico puede cambiar completamente el juego para las personas con rosácea.

Por otro lado, el ácido azelaico al 15% es igual de efectivo que el metronidazol tópico, antibiótico y uno de los tratamientos más eficaces para la rosácea. Además, el ácido azelaico se puede obtener sin receta en Europa (y hasta el 10% en Estados Unidos). Así que si tienes rosácea, no esperes – el ácido azelaico puede mejorar tu vida.

Igualar la textura y el tono de la piel (ya sea tu piel grasa, mixta, equilibrada o seca)

Si tu piel no admite bien los alfa-hidroxiácidos (agentes exfoliantes químicos como el ácido glicólico) o no tolera bien los ingredientes despigmentantes habituales, prueba el ácido azelaico.

Para beneficiarte de un ligero efecto exfoliante puede que solo necesites un pequeño porcentaje de azelaico una vez al día. Si lo que quieres es corregir el tono desigual de la piel, puede que requieras algo más potente (15% o más) dos veces al día. 

El ácido azelaico pule la superficie de la piel suavemente, pero recuerda que el uso de protección solar es mandatorio. ¡De otro modo, todos los esfuerzos en el cuidado de tu piel no valdrán para nada!

Mi experiencia utilizando un sérum de ácido azelaico al 15%

Puedes combinar el ácido azelaico con retinol, alfa-hidroxiácidos (como el ácido glicólico) y beta-hidroxiácidos (ácido salicílico) en tu rutina de cuidado de la piel. Eso es lo que hago yo 😉 Por lo general no es un ingrediente problemático.

Aunque su eficacia y tolerancia cutánea pueden variar según el vehículo (el tipo de formulación en el que se encuentre), el ácido azelaico es generalmente bien tolerado – excepto si eres alérgico al mismo, algo que puede ocurrir con cualquier ingrediente cosmético –.

Comencé a usar ácido azelaico en mi zona T facial (grasa y con tendencia a acné y rosácea) y pómulos (con piel equilibrada y rosácea vascular) por las mañanas, hace unos dos meses.

Aquí está el producto que elegí: Lumizela A15 Serum (con ácido azelaico al 15%) de Face Theory.

Cuando observé la textura del producto, pensé que quizá iba a ser demasiado espeso para mí (no es un sérum completamente líquido). Pero no fue así. Tras masajearlo de forma suave, se absorbe rápidamente. A veces experimento algo de picor o una ligera rojez justo después de aplicarlo, pero se pasa en breve. En los primeros días, el picor fue algo más intenso.

Deja un acabado mate y aterciopelado en la piel que a mí me encanta. No se siente tirante o seco. Cuando aplicas crema hidratante encima (puede que necesites menos crema de lo habitual si tu piel es mixta-grasa), el tono y la textura de la piel se ven más uniformes. ¡La verdad es que me encanta! 

Para mí, la mejor parte es que observé resultados casi de forma inmediata: el tono desigual de mi piel (rojez fundamentalmente) mejoró. Y mi piel se siente ahora más equilibrada y menos inflamada; este sérum también ha contribuido sustancialmente a eliminar por completo los puntos negros en mi nariz.

Diría que mi piel no se siente tan grasa como la sentía al final del verano. Al mismo tiempo, otras zonas de mi piel (que no son grasas) no se sienten secas o tirantes en absoluto.

Lumizela A15 Serum incluye cantidades significativas de glicerina – un humectante de primera –, avena – un ingrediente calmante de grado médico – y té verde (todos ellos incluidos en mi lista de ingredientes científicamente probados para pieles sensibles). Estos ingredientes posiblemente contribuyan al carácter suave y no secante de este sérum de azelaico de alta potencia para uso diario o en días alternos.

Si pruebas este producto y notas un incremento en la sequedad de la piel, no lo uses cada día. Eso podría suceder especialmente al principio, hasta que tu piel se acostumbre al ácido azelaico. Introdúcelo poco a poco en tu rutina hasta que encuentres la dosis adecuada para tu piel y tus objetivos (puede que tengas que tener más paciencia con la hiperpigmentación debida al exceso de melanina).

¡Y eso es todo! Aún amo este producto y planeo mantenerlo en mi rutina por mucho tiempo.

¿Has probado éste u otros productos con ácido azelaico? Si es así, ¿cuál fue tu experiencia? ¡Compártelo conmigo!

Si quieres puedes dejar tus comentarios debajo, así como cualquier duda 🙂 O escribirme un mensaje en Instagram (@drmariamonterrubio).

Espero que este artículo sea de utilidad para ti.

¡Nos vemos pronto!

María

Para tu referencia:

Cathelicidin, kallikrein 5, and serine protease activity is inhibited during treatment of rosacea with azelaic acid 15% gel. Alvin B Coda et al., J Am Acad Dermatol, 2013; 69 (4): 570-7.

Comparative study of therapeutic effects of 20% azelaic acid and hydroquinone 4% cream in the treatment of melasma. Farshi S, J Cosmet Dermatol, 2011; 10 (4): 282-7.

The efficacy and safety of azelaic acid 15% foam in the treatment of facial acne vulgaris. Peter W Hashim, J Drugs Dermatol, 2018; 17 (6): 641-645.

English