Demasiados productos cosméticos afirman prevenir el envejecimiento cutáneo a través del aumento de colágeno en la piel. ¿Cuáles son cuentos y cuáles no? Conoce cómo el colágeno se produce y destruye en tu piel. Y aprende qué puedes hacer para mantenerlo o incrementarlo y qué productos realmente funcionan.
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Actualizado el 14 de julio de 2023
¡Hola! El colágeno es la proteína más abundante en nuestro organismo. La salud y la juventud del tejido conectivo en la piel (y prácticamente cualquier otro órgano) dependen de la presencia de cantidades apropiadas de colagéno de calidad. ¡Vamos a ver cómo cuidar bien nuestro colágeno a lo largo de toda nuestra vida!
¿Por qué los distintos tipos de colágeno en la piel pueden decaer en cualquier edad adulta?
La piel tiene diferentes tipos de colágeno. Algunos forman parte de la membrana basal, la estructura localizada por debajo de la epidermis que ancla la última a la dermis (situada más adentro). Ahí puedes encontrar colágeno IV y colágeno VII.
La dermis es más gruesa que la epidermis (y que la membrana basal), sin embargo tiene un número mucho menor de células. Es decir, contiene una Matriz Extra-Celular (ExtraCellular Matrix o ECM, en inglés) de gran tamaño.
La ECM dérmica contiene grandes cantidades de colágenos fibrilares, en concreto colágeno I y, en menor cantidad, colágeno III. Éstos constituyen en torno al 75% del peso seco de la dermis. Y forman fibras de alta resistencia que confieren estructura, fuerza y elasticidad a la dermis y a la piel en su conjunto.
Las células que producen la mayoría del colágeno en la piel viven en la ECM dérmica y se llaman fibroblastos. Los mismos generan todos los tipos de colágeno mencionados antes y otras proteínas de la ECM, como elastina o fibronectina.
La razón fundamental por la que el colágeno decae en la piel (lo que ocurre, por ejemplo, con el envejecimiento prematuro) no es el daño mecánico o ambiental sufrido por las moléculas de colágeno en sí mismas. Es el daño celular experimentado por los fibroblastos. Te lo explico mejor 😉
Los fibroblastos pueden soportar solo una determinada cantidad de daño a lo largo de su vida. El alcanzar dicho grado de deterioro normalmente les lleva un tiempo (mayor o menor, dependiendo de la persona). Aunque también puede ocurrir de una forma más dramática y repentina.
Una vez que los fibroblastos no pueden reparar más dichos desperfectos, llegan a un estado de daño celular irreversible, llamado senescencia.
Cuanto mayor es el número de fibroblastos dañados y senescentes que acumulas en tu dermis, menor es la cantidad y calidad del colágeno en la piel.
A cualquier edad, ello resulta en los típicos signos de envejecimiento de la piel (como finas líneas o una disminución del grosor de la piel) y una función de barrera de la piel sub-óptima (que puede dar lugar a otros problemas cutáneos).
¿Por qué las células productoras de colágeno dañadas son tan perjudiciales? ¿No pueden reemplazarse?
Los fibroblastos severamente dañados pierden la capacidad de producir factores de crecimiento (moléculas específicas que inducen la proliferación celular). Y, por lo tanto, no pueden dar lugar a nuevos fibroblastos. Se vuelven inactivos y paran de hacer colágeno de calidad. ¡Y este no es ni siquiera el principal problema!
Nuestro sistema inmune prácticamente no puede deshacerse de esos fibroblastos, así que permanecen en la dermis causando daños adicionales.
Esto es debido a que comienzan a liberar moléculas inflamatorias dañinas y crean una inflamación de bajo grado que perturba:
– la comunicación celular (como la comunicación entre células dérmicas y epidérmicas)
– la interacción de células con proteínas de la ECM (que es crucial para la actividad celular)
– y la ECM en sí misma (debido a la activación de enzimas proteolíticas que la destruyen).
Algunas nuevas tecnologías basadas en compuestos que matan a los fibroblastos senescentes podrían ser útiles en el futuro. Pero es mejor evitar el daño de los fibroblastos en primer lugar. ¡Vamos a eso!
¿Cuáles son los factores que desencadenan el daño de los fibroblastos en la piel? ¿Puedo prevenirlos?
Factores Intrínsecos
Están relacionados con tu genética y velocidad de envejecimiento biológico (o cómo de bien tus sistemas hacen frente al simple paso del tiempo – lo que varía de una persona a otra). Éstos implican, por ejemplo, el grado de eficacia de tus sistemas de reparación del ADN.
Factores Extrínsecos
Comprenden tu estilo de vida (tu dieta, ejercicio, si fumas, etc.). Además, nuestra piel nos cubre y entra en contacto con múltiples factores ambientales.
En consecuencia, los agentes externos – como la inadecuada exposición al sol o a determinadas sustancias químicas – juegan un papel importante en el declive del colágeno en la piel.
Los factores extrínsecos, como la luz ultravioleta del sol, desencadenan los eventos clave que dañan a los fibroblastos:
· incremento de estrés oxidativo (radicales libres)
· daño al ADN
· disfunción mitocondrial [la mitocondria (la estructura celular donde nuestras células producen la energía que necesitan) deja de ser funcional cuando los sistemas celulares de desintoxicación se saturan y ya no pueden contrarrestar altos niveles de estrés oxidativo]
· acumulación de proteínas oxidadas, inservibles (entre ellas, colágeno).
Relación entre factores Extrínsecos e Intrínsecos (¡Hay mucho que puedes hacer!)
Los desencadenantes de daños intrínsecos y extrínsecos se solapan en gran medida. Por ejemplo, tanto causas internas como externas pueden provocar disfunción mitocondrial.
Esto significa que reduciendo las agresiones externas (gracias a tus mejores elecciones de estilo de vida), puedes mejorar o prevenir el daño interno. ¡No hay excusa!
Cuatro estrategias clave para preservar la calidad y cantidad de colágeno en tu piel
1 · Optimiza tu epidermis: evita inflamación y daños en tu barrera cutánea.
Usa protección solar e hidrata tu piel.
Los protectores solares evitan que los rayos ultravioleta B (UVB) que alcanzan la epidermis causen daño celular (en el ADN, proteínas, etc.) e inflamación.
La hidratación regular de tu piel con un buen gel o crema ayudará a que tu epidermis retenga agua. Ello evitará desequilibrios en la barrera epidérmica que nos protege.
Además, ambas cosas te ayudarán a evitar la alteración de la comunicación entre las células dérmicas y epidérmicas, y, en consecuencia, la propagación de la inflamación y daños en la dermis (en la ECM, fibroblastos y otras células).
2 · Potencia tu dermis: evita daños en la ECM y nutre tus fibroblastos.
Usando un buen protector solar, reducirás la cantidad de rayos UVA que alcanzan tu dermis.
Por otro lado, incluir suficientes proteínas de calidad en tu dieta (por ejemplo, carne magra) evitará que tus fibroblastos no dispongan de aminoácidos suficientes para construir nuevas de fibras de colágeno.
También es fundamental reducir los azúcares procesados en la dieta (ya que deterioran la ECM y las células dérmicas).
3 · Mejora tus sistemas antioxidantes cutáneos.
Si utilizas un buen protector solar, los sistemas antioxidantes de tu piel no se agotarán tan rápido en el día a día.
Además, puedes reponerlos incluyendo antioxidantes de calidad en tu dieta (especialmente vitamina C, que protege compartimentos acuosos; y vitamina E, que preserva estructuras lipídicas) y en tu rutina de cuidado de la piel.
4 · Cultiva la amistad con inductores específicos de la síntesis de colágeno.
Es decir, la vitamina C y la vitamina A (y moléculas relacionadas, como el beta-caroteno).
¿Qué productos para el cuidado de la piel contrarrestan el deterioro del colágeno cutáneo? Mitos y evidencias.
Cremas y sérums de colágeno
Éstos incluyen péptidos (pequeñas cadenas de aminoácidos) de colágeno y normalmente contienen el ingrediente Hydrolyzed Collagen (colágeno hidrolizado).
Los péptidos pueden proporcionar humectación a la piel. Sin embargo, no penetran fácilmente a través de ella. Por lo tanto, los péptidos de colágeno ayudan a tu piel a mantenerse hidratada, pero no desencadenan la síntesis de colágeno dentro de ella.
Ten en cuenta que los péptidos de colágeno contenidos en diferentes cremas con frecuencia no confieren las mismas propiedades humectantes. Ello es debido a la calidad del hidrolizado de colágeno incluido, que depende totalmente del fabricante (de colágeno) elegido por la marca de crema.
Dicha calidad varía fundamentalmente con la fuente de colágeno (de peces, bovino, etc.) y las condiciones específicas del procesamiento químico o enzimático utilizado para obtener los péptidos.
Retinoides
Éstos son la vitamina A (ácido retinoico) y sus derivados naturales (retinol, retinaldehído) y sintéticos. Los mismos penetran fácilmente la piel y está clínicamente probado que incrementan la síntesis de colágeno.
Vitamina C Tópica
Ácido ascórbico y derivados de vitamina C
La vitamina C es esencial para la formación de colágeno por los fibroblastos en la dermis.
También parece crucial para mantener bajos los niveles de radicales libres en la epidermis (debidos en gran medida a la exposición a factores ambientales). De hecho, éste parece ser uno de los motivos por los que en la epidermis se acumulan grandes cantidades de ácido L-ascórbico.
La única forma de vitamina C que ha demostrado científicamente penetrar la piel y proveer protección antioxidante extra cuando se aplica de forma tópica es el ácido L-ascórbico (L-ascorbic acid).
Sin embargo, el ácido ascórbico no es fácil de formular de forma que penetre en la piel. Es más, es inestable y, por lo tanto, se oxida rápidamente al contacto con el aire, la luz o ciertos ingredientes cosméticos (y adquiere un color amarronado).
Existen algunos derivados de vitamina C más estables (magnesium ascorbyl phosphate, tetrahexyldecyl ascorbate, 3-o-ethyl ascorbic acid, etc.). No obstante, no existen suficientes datos científicos que demuestren su eficacia (es decir, son incomparables con el ácido L-ascórbico).
¡Pero vamos a lo práctico! Analicemos algunos productos cosméticos que muestran estos retos.
Ejemplos de productos tópicos con vitamina C. ¿Funcionan?
La concentración efectiva de ácido L-ascórbico cuando se aplica de forma tópica en la piel es del 10 al 20%. Sin embargo, existen varios problemas potenciales con el ácido ascórbico:
· su baja estabilidad (y alta probabilidad de degradarse tras interacciones no deseadas con otras moléculas, como por ejemplo otros ingredientes activos, o fragancias)
· su dificultosa penetración (ya que es una molécula hidrosoluble, con carga y que requiere estar a un pH bajo de 3,5 o menor)
· sus probabilidades de causar irritación en la piel (experimentada por muchos, debido a su baja estabilidad y al bajo pH).
Producto 1: Skinceuticals C E Ferulic
SkinCeuticals (de L’Oréal) posee la patente que demuestra la actividad del ácido L-ascórbico cuando se aplica sobre la piel. La formulación tópica debe contener pequeños porcentajes de ácido ferúlico (crítico para el bajo pH) y vitamina E (que añade estabilidad), y solventes específicos.
Listado de ingredientes: Aqua/Water, Dipropylene Glycol, Ascorbic Acid, Glycerin, Laureth-23, Phenoxyethanol, Tocopherol, Ferulic Acid, Sodium Hyaluronate, FIL D31590/4.
Tal y como se especifica en su embalaje, este producto contiene un 15% de ácido ascórbico, un 1% de vitamin E y un 0,5% de ácido ferúlico. Esto garantiza un pH adecuado. Además, carece de fragancia, lo que evita problemas de inestabilidad añadidos.
Este producto sería el estándar frente al que comparar cualquier otra fórmula (por lo menos por ahora).
Producto 2: Vichy LiftActiv Specialist Peptide-C Anti-Ageing Ampoules
También pertenece a L’Oréal, aunque es muy diferente al producto anterior en lo que se refiere a eficacia probada.
Listado de ingredientes: Aqua/Water, Ascorbic Acid, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Rice Protein, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Lupine Protein, Pentylene Glycol.
El mismo contiene un 10% de ácido ascórbico (mostrado en el packaging), por tanto un porcentaje potencialmente efectivo. Pero carece de vitamina E y ácido ferúlico: ¿Cómo sabemos entonces que el ácido ascórbico está a un pH apropiado?
Contiene varios humectantes (como ácido hialurónico) que proveen de hidratación a la piel y, quizás, faciliten la penetración del ácido ascórbico. Una característica ventajosa es que tampoco tiene fragancia.
Producto 3: Endocare C Proteoglycans Oil-free Ampoules
Ingredientes: Aqua. Propylene glycol. Snail secretion filtrate. Butylene glycol. 3-O-ethyl ascorbic acid. Dimethyl isosorbide. Ascorbic acid. Polysorbate 20. Glycosaminoglycans. Sodium hyaluronate. Trisodium ethylenediamine disuccinate. Sodium hydroxide. Tocopheryl acetate. Phenoxyethanol. Benzoic acid. Dehydroacetic acid. Parfum.
Este producto contiene 15% de vitamina C (reflejado en el packaging); por lo tanto, podría ser eficaz. Sin embargo, contiene dos formas diferentes de vitamina C:
– en primer lugar (en un porcentaje superior) aparece 3-o-ethyl ascorbic acid, un derivado de vitamina C que no está claro si se convierte en ácido L-ascórbico en la piel. No obstante, puede ser un buen antioxidante para la formulación (para prevenir que el producto se estropee).
– en segundo lugar, tiene ácido ascórbico (ascorbic acid). Pero, ¿en qué porcentaje? ¿Es al menos un 10%, y por tanto, potencialmente eficaz? No parece ser el caso (en el mejor de los casos la concentración de ácido ascórbico será del 7,5%).
También tiene vitamina E (tocopheryl acetate). Pero carece de ácido ferúlico, y no sabemos si la fórmula tiene un pH adecuado.
Incluye además humectantes (como glicosaminoglicanos –glycosaminoglycans – o hialuronato de sodio – sodium hyaluronate –) que podrían favorecer la penetración. Finalmente, presenta fragancia (parfum), que podría interferir con la estabilidad del ácido ascórbico.
Entre esos tres productos, ¿cuál elegirías?
Está claro. ¿No?
Algo más a considerar es el hecho de que hay personas que desarrollan manchas anaranjadas (no permanentes) en la piel con la aplicación de cualquier producto tópico con vitamina C.
Ello sugiere que al menos una parte de la vitamina C podría oxidarse rápidamente tras su aplicación sobre la piel y probablemente volverse inactiva.
En conclusión, la penetración y actividad del ácido ascórbico en capas profundas de la piel (como la dermis) sigue siendo controvertida incluso con el mejor de los productos tópicos.
Así que, parece improbable que la vitamina C aplicada sobre la piel induzca una síntesis de colágeno significativa en la dermis. Lo que proporciona es una actividad anti-radicales libres en las capas superficiales de la piel.
Además, cuando los niveles de vitamina C en la sangre y la piel son lo suficientemente elevados, el ácido L-ascórbico tópico NO parece incrementar aún más la producción de colágeno en la piel.
Por lo tanto, ¿no sería mejor invertir en ingerir suficiente vitamina C? ¿Quizás incrementar la dosis cuando, por ejemplo, estamos más tiempo expuestos a la luz solar?
Y quizá añadir a nuestra rutina de cuidado de la piel otros antioxidantes tópicos efectivos y más estables, como la vitamina B3 (echa un vistazo a mi último post sobre ella aquí).
¿Cuál es tu experiencia con la vitamina C tópica? ¡Compártela en los comentarios debajo!
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¡Cuídate y nos vemos pronto!
María
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